Кали на Юге (oxanna) wrote,
Кали на Юге
oxanna

Categories:

Ришикеш. Гималаи, мои любимые.

Каждый раз, когда я не знаю с чего начать рассказ об очередном городе, я начинаю его с того, что гость увидит и запомнит самым первым. И если предположить, что этот гость - обычный праздношатающийся бекпекер, не отягощенный избытком финансов, то скорее всего светит ему останавливаться в районе на другом берегу реки, куда напрямую не доедешь с вокзала, а прийдется идти пешком через узкий навесной мост. Собственно, этот мост и будет первым, что вы запомните.



Мост не слишком большой и даже практически не шатается, но первый раз мы перебирались через него по меньше мере 20 минут. И дело даже было не в воскресной толпе гуляющих, отдыхающих и паломничающих к святым местам индусов, а в... корове, которая неведомо зачем забрела на этот мост, потерялась, испугалась и попросту встала поперек него. Учитывая же то, что помимо пешеходов, здесь перебираются и мотоциклы, - двадцать минут было практически рекордом. Хотя в обычные дни и без рюкзака можно справиться минут за 5.



Потом вы будете искать отель, не обращая внимания практически ни на что другое, потом - ужинать масала досой, о которой вы грезили всю прошлую неделю в Пушкаре, где совсем нет южноиндийской кухни, а потом, спустившись, наконец-то, к священной Ганге вы увидите тот же мост снова, на этот раз со стороны и, возможно, это будет первая фотография, которую вы сделаете в Ришикеше.



А если у вас - длинный зум, то, рассматривая фотографии впоследствии, вы сможете обнаружить, что корова - все еще там и людей все еще много.



Впрочем, к тому моменту найдется еще немало других интересных вещей, которые начнут захватывать ваше внимание. Например, другой берег реки и горы за домами.



Этот берег реки и здания на его склонах.



Сама Ганга, конечно же. И лодочки.



Агенство, которое этими лодочками занимается.



И, без сомнения, совершающих ритуальное - или простое вечернее - омовение индусов. Вода очень холодная!



Попробовав воду на ощупь, поежившись, но собравшись с силами, омовение, а точнее - окунание - совершают и гости Ришикеша.



Девушки не могут раздеться до трусов, как мужчины, о неравенство полов и дискриминация, девушки вынуждены купаться в одежде.



И поэтому ваш папарацци с длинным зумом решил не купаться до тех пор, пока не выпадет настолько жаркий денек, что перспектива сидеть на берегу в мокрой одежде больше не будет пугать. Однако судьба в своих закромах приготовила для меня что-то еще лучше: укромную лагуну между камней, где можно было даже чуток обнажиться.



Да, именно здесь я первый раз окунулась в Гангу. Здесь это совсем не так экстремально, как в Варанаси, здесь никто не жгет трупы, здесь нельзя купаться с мылом и даже нельзя подниматься в обуви на эту священную гору.



О Индия, ты не перестаешь удивлять меня своей абсурдностью. Я прекрасно понимаю, зачем снимать обувь перед входом в тщательно убираемый храм - как это не понять, после укрытых ровным слоем коровьего дерьма улицх? Но зачем снимать обувь перед подъемом на гору? Не подметают же они эти камни? О Индия...

Как бы там ни было, именно эта часть Ришикеша понравилась мне больше всего. Я думаю, эти огромные каменные россыпи и маленькие пляжи между ними открыты далеко не весь год. В сезон дождей вода скорее всего поднимается и к священной горе уже не дойти на своих двоих, в обуви или без нее.



Пока условия позволяют, здесь медитируют настоящие индийские садху.



Не разодетые шоумены, которые ходят по улицам, позируя для тебя за десятку.



Иногда их можно увидеть, проходя по высокой горной дороге, - крошечное оранжевое пятнышко.



Возможно, это одни из тех, кто живет в ашрамах на берегу реки, занимается йогой и преподает ее. И здесь мы потихоньку подбираемся к тому, зачем же в Ришикеш приезжает большинство людей - к йоге.



Большинство индийских магазинов оформлены одним и тем же элементом: вертикальный список продуктов, которые продаются в этом магазине: керд, ласси, молоко, овощи, фрукты, четки, сувениры, рудракша, тантра, шмантра, йога, крийя.



И даже для тех, кто потерял работу в связи с мировым финансовым кризисом, здесь тоже есть кое-что интересное: возможность сменить профессию, выучиться на учителя йоги.



А что кризис? Одна строчка мелким шрифтом в галактических хрониках...



Прошлое... настоящее... будущее...



Обо всем вам расскажет умная электроника.



А о чем не расскажет электроника, то поведает белобородый гуру.



Когда мы попытались спросить у него, какую йогу он преподает, гуру начал сетовать на то, что йога нынче стала рынком, ты приходишь, как в магазин, и начинаешь придирчиво выбирать. А нету никаких разных типов йоги, йога только одна. Хочешь - приходи и учись. Гуру живет в небольшом домике на склоне горы, и если кто-либо когда-либо мечтал о настоящем белобородом поджаром старике учителе - you're welcome, пятидневные курсы начинаются по понедельникам каждую неделю. И на рынке многочисленных видов йоги - хатха, аштанга, динамичная, силовая, йога смеха - он занимает свою четкую нишу - йога настоящая, единственная. Как бывает на коробках пишут: «all natural, organic». Гуру адски серьезен, настолько, что я даже не решилась поменять объектив, чтобы снять его на фоне живописных гор - чтобы все было по лучшим канонам. У меня получился только портрет на несерьезном фоне - сушащегося белья, и, как человек выросший в современном рыночном, да, рыночном обществе, я только радовалась тому, что доступ к информации и учителям нынче свободен, выбор велик, и уже не так просто безраздельно манипулировать людьми, используя харизму и общеизвестные истины. Приходится соответствовать.



Из всех видов йоги я предпочитаю буддийские тантрические медитации, в Ришикеше это стало ясно, как никогда. Я бы поучилась только одной асане из индийской йоги - лотусу - чтобы лучше потом медитировать. Но учитель, которого я бы смогла попросить дать мне несколько уроков исключительно гимнастики узкой направленности, должен быть в разы скромнее всех этих колоритнейших бородатых дядек, которые предпочтут быть тебе Учителями с большой буквы.



Кого-то это интересует? Приезжайте, их здесь много. Выбирай - не хочу.





Хотя у меня лично они вызывают только улыбку.



Но чья же растяжка висела на дороге чуть ранее, предлагая интенсивные курсы? Вот этот ашрам «в профиль».



А вот - фасад.



Это не отель, это ашрам. Но такой размер - далеко не предел! Кое-где есть сооружения и побольше. Вот уж где - рынок и конвейер.



Хотя есть и совсем маленькие ашрамы.





По-простому, отличить ашрам от отеля с первого, поверхностного взгляда можно по характерному куполу - одному или нескольким.





А это - ашрам Крийя-Йоги. В самом начале пути я читала книгу о жизни Йогананды, она мне очень нравилась и очень хотелось практиковать именно крийю. Я тогда как раз уезжала в Англию, и поэтому добралась до его центра только в Лондоне. Там приятный пожилой англичанин в небольшой белой комнате объяснил мне какие-то дыхательные упражнения и простую медитацию на дыхании, и я со всем рвением начала все это практиковать. Но, увы, у меня тут же начал болеть копчик. Первую неделю я эту боль игнорировала, а к концу второй недели, когда, чтобы поднять что-то с пола, мне приходилось приседать, иначе же боль была просто невыносимой, пришлось эти занятия прекратить. Я ездила в Лондон практически каждые выходные из того маленького городка, где училась, и, уж было собираясь пересесть на поезд домой, спонтанно села на другой поезд - к дому этого человека в Лондоне - надо же было расспросить, что такое со мной и что делать.

Но я уткнулась в закрытую дверь. Потому что надо было предупреждать. Моя тонкая душа тогда этого не перенесла, истолковала как дурной знак - не мой Учитель, меня здесь не ждут. И моя толстая, неповоротливая лень радостно все занятия прекратила. В Буддизме термин «крийя» употребляется по отношению к внешним практикам, а здание Крийя-Ашрама в Ришикеше чем-то напоминает ступу. Двери открыты, но второй раз заходить я уже не буду: Йогананда все же не мой Учитель в итоге.



Да и индуизм - тоже не моя религия, и «виной» этому сама Индия - абсурдная и несуразная. Я могу ее любить, просто любить, но я врядли когда-нибудь буду воспринимать ее достаточно серьезно, чтобы практиковать что-то из сугубо индийских учений. Я почувствую себя глупо и мне станет смешно задолго до того, как я доберусь до хоть сколько-нибудь значительной ступени. Слишком сильны все мои культурно-эстетические и поведенческие завесы.







Но если я все-таки когда-нибудь надумаю заняться индийской йогой, хотя бы просто в качестве фитнеса, или если вы вдруг собираетесь в Ришикеш и хотите моего совета, куда ехать, и кого выбирать: то я за один из небольших ашрамов на берегу Ганга. Если даже не достигнете четвертого самадхи, не заложите ногу за голову и не умрете от смеха, то хотя бы проведете время в красивом тихом месте.



А что для меня в Ришикеше действительно ценно и уникально - это природа. Я обожаю индийскую природу во всех ее проявлениях: будь то дикая, буйная растительность равнин, будь то холодная отстраненность Гималаев. И как всякий ум, излишне склонный к крайностям, я особенно люблю и ценю моменты, где крайности удается сбалансировать или даже соединить. И Ришикеш - это одно из таких мест.

Смотрите сами: здесь есть и горы, исчезающие в дымке на горизонте.



И буйная зелень, усыпанные цветами и живописно изогнутые ветви - высокогорные деревья все больше вытягиваются вверх, а я получаю максимум эстетического удовольствия как раз от таких «стелющихся» коряг.



И к тому же - река, белоснежные пляжи.



Однажды мы соблазнились одним из таких пляжей в Ладаке, заехали, хотели было даже искупаться... но на нескольких тысячах вода в реке совсем невыносимо холодна, и эту идею пришлось оставить. Здесь же совсем невысоко, если даже такая мерзлячка, как я, смогла дважды окунуться, то более выносливые путешественники через недельку-другую смогут даже немного поплавать. Впрочем, совсем немного, потому что Ганга здесь все-таки очень быстрая и очень бурная.



Для одиночных заплывов не подойдет, а вот для рафтинга - то, что надо.



И да хранит вас Хануман!



Я не люблю индийские равнинные города из-за их суматошности, мне больше по душе узкие горные улочки и ступеньки между домами. Здесь это тоже есть.





Я люблю горные серпантины под тенью деревьев.



И шикарные виды с их обочин.



Но если я начинаю скучать за тем, чтобы долго-долго идти прямо и не видеть обрыва, здесь это тоже есть.



Вокруг - одни лишь деревья и цветы.





А узкие проходы между каменными заборами даже напоминают высокогорный Ле, хотя женщины здесь носят сари, а не чупы, тяжести на голове, а не на спине.



Но неизменные коровы неизменно напоминают мне, где я на самом деле нахожусь.



В этом изобилии индуистских храмов мне может не хватать буддизма...





Но до какой-то степени эта недостача может компенсироваться изобилием буддийской эстетики в туристических ресторанах.



С тех пор, как Далай Лама сбежал в Индию, Тибет, что ни говори, стал своеобразным индийским брендом. Как племя Каренов, известных своими длинными шеями в кольцах, стало своеобразным брендом Таиланда.



Также в Ришикеше уже начинает сказываться близость Непала.



И, в общем, вне зависимости от того, занимаетесь вы йогой или нет, здесь можно приятно проводить время в бекпекерских бамбуковых ресторанчиках на берегу Ганга.



Если не ковры и подушки, то пластиковые стулья и клетчатые скатерти...



А интерьеры слеплены из всего, что только попалось под руку.



Но главное - это же вид на Гангу, не правда ли?



И хорошая компания.

Tags: photos
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 3 comments