Category: транспорт

not me

дорогие читатели!

В журнале: Фотографии Collapse ) |  Путешествия Collapse ) |  Буддийские опыты Collapse ) |  Дневник Collapse ) |  Творчество Collapse )
(некоторые теги исключительно подзамочные, некоторые относятся к очень старым записям)

«Бешеной собаке 100 верст не крюк» - это про меня. Перемещения по миру автора этого журнала не поддаются никакой логике и порядку. Однажды ночью автора кусает неведомая тропическая мошка и еще через пару дней принимается решение оказаться в совсем другом месте, как можно скорее. Перманентный поиск рая на земле, но, походу, уже так привыкла его искать, что предпочту ветер в спину и солнце в лицо максимум через полтора-два месяца пребывания даже в самом чудесном месте. Путешественница? Скорее кочевница, а, если ветер не попутный, то и вовсе скиталица.

Вам нужна интересная информация с исторической справкой и ссылкой на компетентные источники? Это не сюда. Я пишу исключительно дневник, обильно сдобренный фотографиями.

Collapse )

Всем спасибо, все свободны и добро пожаловать.
not me

Поезда и проездные. Япония.

Романтика поездов, электричек и железнодорожных путей... линии электропередач и рельсы уходящие вдаль... голос на знакомо звучащем языке что-то объявляет, в окне знакомый пейзаж, но только нет субтитров внизу экрана.

А еще можно вставить в уши наушники с хорошей музыкой, и часами смотреть в окно.



Collapse )
travel

Куритиба, Бразилия. По пути на остров и обратно.

У меня нет четкого ответа на вопрос, стоит ли вам приезжать в Куритибу и проводить там дольше пары часов, которые потребуются для пересадки с самолета или автобуса на автобус или поезд до Медового Острова (Илья-ду-Мел, но прямой перевод, согласитесь, звучит намного лучше). Я лично задержалась в Куритибе, потому что очередной раз звонила в посольство Уругвая, знакомилась на улице с очень умным японцем бразильского происхождения и потом вечером в компании его друзей чувствовала себя в кои-то веки не Шелдоном Купером, а самой настоящей Пенни, даром, что брюнеткой. Еще я, конечно, с огромным удовольствием гуляла по городу и фотографировала бразильские улицы и архитектуру. Но самое важное переживание состояло в том, что в одной забегаловке, попросив шейк из ягод асаи и получив в ответ тираду непонятно о чем на бразильском языке, я почувствовала себя... нет, не идиотом, — индусом. В этом заявлении нет ни капли расизма, и не подумайте. Просто все, кто был в Индии, могут отметить особенность людей этой нации зависать, смотря на тебя широко открытыми глазами. И я зависла в той забегаловке, смотря широко открытыми глазами на объяснявшего мне что-то бразильца, точно так же, как многочисленные индусы зависали, смотря на объяснявшую что-то им меня. Тут-то я их всех поняла, простила и пообещала себе больше никогда не злиться в подобных ситуациях.

В хостеле мне выдали карту и отметили на ней участки города, куда лучше не заходить. Удивительное дело, я даже смогла в этой карте разобраться. Например, в Сан-Пауло, как бы я ни старалась понять, где же я нахожусь, у меня это совсем не получалось. Где сходились названия станций метро, там не сходились названия улиц, и наоборот, что, конечно, увеличивало степень панического ужаса, в котором я пребывала. Один раз в Куритибе я, похоже, все-таки забрела в не самый безопасный район, но обошлось. Бразилия не настолько опасная страна, как мне казалось. А «правильные» районы так и вовсе красота-красотой.



Collapse )
travel

Ла Пас, Боливия. Лунная долина.

В Боливии есть много чего интересного: и солончаки, и старые города, и даже тюрьма-коммуна, в которую раньше можно было попасть на экскурсию, но потом, вскорости после того, как в LonelyPlanet описали способ это сделать, такую возможность прикрыли. Вот и пиши фотоотчеты после таких прецендентов... =) Боливия вроде как бедная маленькая горная страна, а есть что посмотреть. Впрочем, из всего этого разнообразия я посмотрела только Лунную Долину неподалеку от Ла Паса.



Collapse )
travel

Хуакачина, Перу. Два дня долгожданного солнца.

Я уже расписала примерный план публикаций до сентября, и если мне хватит дисциплины выдержать его, то примерно в сентябре все отснятые фотографии наконец-то закончатся и можно будет тревел-блог из списка проектов вычеркнуть. Пока же у нас на очереди тоже сентябрь, но прошлого года. Перу, Хуакачина — маленький солнечный оазис в пустыне на расстоянии примерно шести часов на автобусе от Лимы.

Солнечный — это очень важная деталь, потому что, напоминаю, до того я провела в Лиме полтора месяца и за все это время видела яркий солнечный свет буквально пару раз. В общем, мне уже было не так важно, что здесь развлекаются сендбоардингом - катанием по дюнам на доске, чем-то вроде сноубординга. Неважны были сафари на джипах по пустыне, даже неважно было отсутствие интернета в отеле. Солнце! Тепло! Футболка вместо куртки! Счастье!

До того я уже один раз была в подобном оазисе в Иране и, конечно же, вспомнила о нем в первую очередь. Еще на ум приходит индийский Пушкар, но Хуакачина, похоже, самая симпатичная из всех.



Collapse )
not me

Гватемала. Перемещения по стране.

В Гватемале, как и большинстве стран Латинской Америки, пассажискими перевозками занимаются частные компании. На практике это значит не только десяток окошек, продающих билеты на одной автостанции, но и десяток самих автостанций. Не просто, скажем, южная и северная, но по одной на каждого перевозчика. Общая автостанция была только в Антигуа (и всеравно несколько автобусов отправлялись из других мест) и на Флоресе, а в Гватемала Сити надо было не только ехать на разные станции в зависимости от направления, а еще и знать, какая компания туда ездит.

Далее рынок делится на транспорт для туристов и для местных. Транспорт для местных — это не обязательно «куриные автобусы», chiken bus, как их тут называют из-за того, что ими перевозят все что угодно, и клетки с цыплятами в том числе. Автобусы бывают очень комфортными, с обедом, включенным в стоимость билета. Туристов же перевозят в микроавтобусах на 11-12 человек и обычно забирают прямо из отеля. Билет на автобус для местных ты покупаешь на соответствующей автостанции или прямо в автобусе, билет для туристов бронируешь в тур-агенстве. Хотя сугубо туристический транспорт всегда дороже автобусов любой фирмы, иногда разница в цене стоит того, чтобы ее заплатить, а иногда — нет.

Например, чтобы добраться от Антигуа до озера Атитлан, нужно сменить то ли 3, то ли 4 автобуса, если финальная точка — Панахачель. А если это Сан Педро или Сан Маркос, то еще и пересесть на лодку. При этом разница в цене едва ли превышает 3 доллара (примерно 45 кецалей против 70). То же самое с автобусом из Флореса до Рио Дульче: он дешевле туристического транспорта на те же два доллара (тоже 60 против 80), но ты сам вынужден добираться до автостанции, которая совсем не близко, и ехать 6 часов без возможности сходить в туалет, когда нужно, или спокойно покушать. В то время как водителя туристического микрика всегда можно попросить остановиться.

Но если вы едете из Антигуа в Гватемала Сити, то микроавтобус дороже обычного автобуса в 5 раз (20 против 80), что с головой покрывает и такси до аэропорта, и до любого нужного вам отеля в городе. Из самого Гватемала Сити уехать туристическим автобусом и вовсе сложно: поди пойми, где эти тур-агенства, заедут ли они в твой отель, проще словить такси и сесть на обычный автобус. В Кобан и из Кобана удобно ездить автобусом фирмы Monja Blanca, он тоже почти в два раза дешевле такого же сервиса в тур-агенстве (примерно 50 против 100).

А теперь фоточки. Садясь в туристический микроавтобус, не удивляйтесь если встретите семь почти одинаково одетых девушек.



Collapse )
not me

Латинские заметки. Есть такое слово — маньяна.

Бремя белого человека — второй, расистский, вариант названия этой записи. Я вам честно скажу, если вы думаете, что никогда не станете расистом, то просто поезжайте в Индию на пару лет. Поживите там, а еще лучше — поработайте с местным населением. Вы сразу поймете, в чем же это бремя состоит: пинать и гонять «туземцев», чтобы они не сидели на завалинке, а хоть что-то делали. И никакого расизма, только необходимость.

В этом плане индусы, конечно, легче поддаются воспитанию, чем латиноамериканцы. Кастовая система у них прописана глубоко в подкорке. Раньше белыми сахибами были брамины и кшатрии, а сейчас просто белые туристы с невообразимым по местным меркам количеством денег. Но с латиноамериканцами эта система кнута и пряника не пройдет.

Во-первых, у них есть маньяна. Маньяна попросту значит «завтра». Все, что может быть сделано, скорее всего будет сделано завтра. А завтра будет новый день опять, т.е. та же маньяна. Вот у индусов вообще нет понятия времени. Индийские пять минут могут длиться до часа, а поезд с тем же номером, прибывающий на ту же платформу на 15 минут раньше, вполне может оказаться (и скорее всего окажется) поездом вчерашним, опаздывающим на 23 часа 45 минут. Эта культура без времени и родила столь любимое нынешними духовными практиками понятие «здесь и сейчас». Потому что есть или здесь и сейчас, или непонятное неопределенное прошлое с будущим. Именно поэтому индусов достаточно легко заставить что-то сделать: просто нужно сконцентрировать их внимание на нынешнем моменте. Если не разумом, то криками и плясками. Заставить что-то сделать латиноамериканца... ооо... только завтра. А потом снова завтра. И до тех пор, пока вы, к собственному счастью, не забудете, что было нужно.

Во-вторых, в них течет кровь гордых индейцев. Индийская культура к моменту прихода белых колонизаторов уже, к сожалению, изрядно деградировала. Да и в любом случае: мудрость Вед всегда была уделом избранных, а подавляющее большинство населения всеравно кому-то прислуживало всю свою жизнь, так ли важно кому? Латиноамериканцы — нет. Они проиграли европейцам скорее по воле случая, чем по причине своей отсталости: изобрели календари и астрологию вместо пороха, бывает. Поэтому общаться с потомками свободных вождей можно только на равных, а повышение тона и попытки объяснить, как важно нечто сделать именно сейчас, не вызовут ничего кроме удивления и сочувствия. Могут даже предложить вызвать доктора, если вы будете сильно волноваться, и уж точно поинтересуются, все ли у вас в порядке. Так что лучше привыкать к маньяне сразу.

В-третьих, у них есть «ай-я-я-я-яй». Оно произносится размеренно, с характерной интонацией, которую ни с какой другой не перепутаешь. После иногда идет «путта», «мадре» и другие, к счастью, непонятные мне слова. В этом «ай-я-я-я-яй» заключен весь латиноамериканский санук-сабай, вся философия принятия мира таким, какой он есть. Эти «ай-я-яй» можно произносить бесконечно, наподобие мантры, покачивая головой из стороны в сторону, как китайский болванчик, лишь изредка перемежая другими словами. Ровно до тех пока не наступит полное принятие здесь и сейчас. Здесь и сейчас которое мгновенно, даже без щелчка пальцев, превратится в маньяну. Вашу собственную и всех остальных живых существ.

А что по поводу бремени белого человека... я вам могу сказать, что чем больше путешествую, тем больше понимаю, что разница между странами третьего мира и странами цивилизованными лишь одна: в третьем мире работают из-под палки: будь то абстрактная необходимость выжить или абсолютно конкретная палка, которую вставит начальник. А в цивилизованных странах работают, чтобы сделать хорошо и качественно. Ведь труд облагораживает человека и окружающий мир. И поэтому цивилизованные страны такие цивилизованные. А в третьем мире так хорошо отдыхается.

По большому счету, разве есть что-то, что нельзя отложить на завтра?

А в качестве иллюстрации будет фотография, которую можно снять из окна автобуса в любой стране третьего мира.


travel

Индия. Данкар. Полный набор колорита.

По многочисленным просьбам сетезрителей продолжаю рассказы о гималайских событиях полугодичной давности. Наше повествование прервалось на моей телепортации, ой, простите, депортации из ЮВА в Украину из-за закончившегося места в паспорта, мучительно стояло на паузе, пока мне было не до него в Киеве, Непале и Индии, и вот наконец-то продолжается на моменте, когда я уже который час стою на выезде из Табо и жду локального автобуса, мучительно завидуя организованным туристам на джипах, резво проезжающим мимо. Когда автобус наконец-то прибывает и слухи о завале на дороге подтверждаются, то пересекая его с рюкзаком на спине, чтобы сесть на автобус с другой стороны завала, я наблюдаю тех же самых туристов на джипах, выстроившихся в цепочку перед завалом, и осознаю полную непродуктивность мешающей эмоции зависти.



( а дальше? )
not me

Непал. Санкху. Пещера Миларепы и храм Ваджрайогини.

Ну и что, что я здесь была уже много раз. Всеравно очень люблю это место. Доехать очень просто - нужно сесть на локальный транспорт прямо слева от ворот ступы Боуда. Полчаса в постепенно пустеющем автобусе или микрике и вот - традиционные непальские ворота в поселок Сангху.



Collapse )

not me

Едем по чистой стране Индии. Теория.

Как вы можете себе представить, по Индии можно путешествовать разными способами.

Collapse )

Этот пост немного устарел, более актуальная и подробная информация про индийские поезда есть на моем сайте, но комментарии всеравно можно оставлять здесь.